ท่อประปาในบ้าน พีวีซี พีพีอาร์ พีอี ต่างกันอย่างไร

ช่างเจ้าหนึ่งบอกว่าชั้น 8.5 พอแล้ว อีกเจ้าบอกว่าต้อง 13.5 ใครถูก

คำถามนี้เจอบ่อยมากตอนเปรียบเทียบใบเสนอราคา และคำตอบไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งโกง

ตัวเลขบนท่อพีวีซีสีฟ้าคือชั้นคุณภาพ ซึ่งบอกความดันที่ท่อรับได้เป็นบาร์ ชั้น 5 รับได้ 5 บาร์ ชั้น 8.5 รับได้ 8.5 บาร์ และชั้น 13.5 รับได้ 13.5 บาร์

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันทั้งสามชั้นจะดูเหมือนกันจากภายนอก สิ่งที่ต่างคือความหนาของผนังท่อ ซึ่งแปลว่าท่อชั้นสูงกว่ามีรูข้างในเล็กกว่าเล็กน้อย

คำตอบของคำถามข้างต้นจึงขึ้นอยู่กับแรงดันที่ปั๊มของคุณสร้างได้ และขึ้นอยู่กับว่าท่อเส้นนั้นอยู่ตรงไหนในระบบ

ท่อเมนที่รับแรงดันเต็มจากปั๊มโดยตรง กับท่อแยกสั้น ๆ ที่ปลายทาง ไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นเดียวกัน

แต่ในบ้านหลังหนึ่ง ความต่างของราคาระหว่างชั้น 8.5 กับชั้น 13.5 นั้นไม่มาก ในขณะที่ความต่างของอายุการใช้งานและความสบายใจนั้นมาก

บทความนี้ไม่ได้จบแค่การเลือกชนิดของท่อ เพราะในความเป็นจริง เรื่องที่ทำให้ระบบประปาของบ้านมีปัญหาไม่ใช่การเลือกวัสดุผิด แต่เป็นขนาดท่อ การรองรับท่อ และข้อต่อ ซึ่งเป็นสามเรื่องที่แทบไม่มีใครคุยกันก่อนเริ่มงาน

อ่านตัวเลขบนท่อให้เป็น

มาตรฐานที่กำกับท่อพีวีซีแข็งในไทยคือ มอก. 17 ซึ่งฉบับที่ใช้กันมานานคือ มอก. 17-2532 และมีฉบับปรับปรุงเป็น มอก. 17-2561

ตามมาตรฐานนี้ ท่อน้ำดื่มทุกท่อนต้องมีข้อความแจ้งรายละเอียดพิมพ์อยู่บนท่ออย่างชัดเจน ได้แก่ คำว่าท่อน้ำดื่ม ชื่อผู้ทำ ขนาด ชั้นคุณภาพ ความยาว ปีที่ทำ และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ข้อความเหล่านี้คือสิ่งที่คุณตรวจได้เองในสิบวินาที โดยไม่ต้องรู้เรื่องท่อเลย

ถ้าท่อที่กองอยู่หน้าบ้านไม่มีข้อความอะไรเลย หรือมีแต่ชื่อยี่ห้อโดยไม่มีชั้นคุณภาพและปีที่ทำ นั่นคือสัญญาณที่ต้องถามก่อนให้เขาลงมือ

อีกเรื่องที่ควรดูคือปีที่ทำ ท่อพลาสติกที่เก็บไว้กลางแจ้งในโกดังมาหลายปีย่อมไม่เหมือนท่อใหม่ โดยเฉพาะถ้ามันโดนแดดตลอดเวลาที่เก็บ

และให้ถ่ายรูปข้อความบนท่อไว้ก่อนที่ช่างจะตัด เพราะเมื่อท่อถูกฝังผนังไปแล้ว ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าเป็นชั้นไหน

พีวีซี ท่อที่บ้านไทยใช้แทบทุกหลัง

พีวีซีเป็นท่อแข็ง ราคาถูก ตัดง่าย และต่อด้วยน้ำยาประสานท่อซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่มันครองบ้านไทยมาหลายสิบปี

สีของท่อในทางปฏิบัติแยกงานกันชัดเจน สีฟ้าคือท่อน้ำดีที่รับแรงดัน สีเทาคือท่อน้ำทิ้ง และสีเหลืองคือท่อร้อยสายไฟ

ความผิดพลาดที่เจอบ่อยมากในงานต่อเติมราคาถูกคือ เอาท่อสีเทาไปเดินเป็นท่อน้ำดี เพราะมันถูกกว่าและหน้าตาคล้ายกันจนคนทั่วไปแยกไม่ออก

ท่อน้ำทิ้งไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงดันจากปั๊ม มันจะอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วแตกที่ข้อต่อในวันที่ไม่มีใครอยู่บ้าน

ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของพีวีซีคือความร้อน มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับน้ำร้อน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื้อท่อจะอ่อนตัวและความสามารถในการรับแรงดันลดลง

แปลว่าท่อน้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำอุ่นหรือปั๊มความร้อนไปยังจุดใช้งาน ไม่ควรเป็นพีวีซีสีฟ้า แม้จะเห็นคนทำกันอยู่ทั่วไปก็ตาม

ข้อจำกัดที่สองคือแสงแดด พีวีซีที่โดนแดดตรง ๆ เป็นปี ๆ จะเปราะและแตกง่ายเมื่อโดนกระแทกเบา ๆ ท่อที่เดินลอยนอกบ้านจึงควรทาสีหรือหุ้มไว้ ซึ่งเป็นงานเล็กที่ยืดอายุท่อได้เป็นสิบปี

เรื่องการต่อ น้ำยาประสานท่อไม่ใช่กาว มันละลายผิวท่อทั้งสองด้านให้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงต้องทาให้ทั่วทั้งปลายท่อและในข้อต่อ สวมให้สุด แล้วบิดเล็กน้อยเพื่อให้น้ำยากระจายทั่ว

ปริมาณก็สำคัญ ทาน้อยเกินไปคือรอยต่อที่ไม่ประสานกันจริง ส่วนทามากเกินไปจนล้นเข้าไปในท่อ คือก้อนน้ำยาที่แข็งอยู่ข้างในและกีดขวางการไหลไปตลอด

และต้องปล่อยให้แห้งตามเวลาที่ผู้ผลิตระบุก่อนเปิดน้ำเข้าท่อ การรีบเปิดน้ำคือสาเหตุอันดับหนึ่งของรอยรั่วที่ข้อต่อในงานที่เพิ่งทำเสร็จ

พีพีอาร์ ท่อสำหรับน้ำร้อน ที่ต่อด้วยความร้อนไม่ใช่ด้วยน้ำยา

พีพีอาร์คือท่อสีเขียวที่เห็นในงานเดินท่อน้ำร้อนและในอาคารใหม่ ๆ

ความต่างที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวท่อ แต่อยู่ที่วิธีต่อ

พีพีอาร์ต่อด้วยการเชื่อมความร้อน คือเอาปลายท่อกับข้อต่อไปอังกับหัวเชื่อมที่ร้อนได้ที่ ให้ผิวทั้งสองด้านหลอมเล็กน้อย แล้วสวมเข้าหากันและถือนิ่งไว้จนเย็น

ผลคือรอยต่อนั้นกลายเป็นเนื้อเดียวกับท่อ ไม่มีชั้นของวัสดุอื่นคั่นอยู่ ซึ่งเป็นรอยต่อที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาท่อพลาสติกที่ใช้ในบ้าน

ข้อดีคือทนน้ำร้อนได้ตามชั้นคุณภาพที่ระบุ ทนแรงดันดี และไม่มีปัญหาข้อต่อหลุดแบบท่อที่ใช้น้ำยาประสาน

ข้อเสียคือต้องมีเครื่องเชื่อม ต้องมีคนที่ทำเป็น และถ้าเชื่อมพลาดต้องตัดทิ้งแล้วต่อใหม่ ต่างจากพีวีซีที่ช่างทั่วไปทำได้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเชื่อมพีพีอาร์มีสองอย่าง อย่างแรกคืออังนานเกินไปจนเนื้อท่อไหลเข้าไปอุดรูข้างใน ซึ่งมองจากภายนอกไม่เห็นเลย

อย่างที่สองคือสวมแล้วบิด ซึ่งทำให้เนื้อที่กำลังหลอมฉีกออกจากกัน ท่อพีพีอาร์ต้องสวมตรง ๆ แล้วถือนิ่ง ห้ามบิดเหมือนพีวีซี

เรื่องที่ต้องรู้เพิ่มคือ พีพีอาร์ขยายตัวเมื่อร้อนมากกว่าพีวีซี ท่อน้ำร้อนที่เดินยาวเป็นเส้นตรงจึงต้องเผื่อการขยายตัวไว้ ไม่ใช่ยึดแน่นทุกเมตรจนมันขยับไม่ได้

ถ้ายึดแน่นทั้งเส้น แรงจากการขยายตัวจะไปลงที่ข้อต่อและที่จุดยึด แล้วท่อจะโก่งหรือรอยต่อจะล้าในระยะยาว

พีอี ท่อสำหรับงานฝังดินและระยะไกล

พีอีคือท่อพลาสติกสีดำที่ม้วนเป็นวงมาเป็นร้อยเมตร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้มันชนะท่อชนิดอื่นในงานเฉพาะทาง

เพราะม้วนได้ มันจึงเดินยาวได้โดยแทบไม่มีข้อต่อ และข้อต่อคือจุดที่รั่วเสมอ

งานที่พีอีเหมาะที่สุดคือ ท่อเมนจากมิเตอร์เข้าบ้านที่ต้องฝังดินยาว ท่อจากบ่อบาดาล และท่อรดน้ำในสวนที่ต้องอ้อมไปมา

ข้อดีอีกอย่างคือมันยืดหยุ่น ดินที่ทรุดหรือขยับเล็กน้อยจึงไม่ทำให้ท่อแตกเหมือนท่อแข็ง ซึ่งสำคัญมากในพื้นที่ดินอ่อนอย่างกรุงเทพและปริมณฑล

และสีดำของมันมาจากผงคาร์บอนที่ผสมอยู่ ซึ่งทำให้ทนแดดได้ดีกว่าพีวีซีมาก

ข้อควรระวังคือเรื่องข้อต่อ ท่อพีอีต่อได้ทั้งด้วยข้อต่อแบบสวมอัดและด้วยการเชื่อมความร้อน ซึ่งแบบหลังแข็งแรงกว่าและเหมาะกับงานฝังดินระยะยาว

ถ้าใช้ข้อต่อแบบสวมอัดในจุดที่ฝังดินแล้วเทพื้นทับ ให้คิดไว้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องทุบพื้นเพื่อไปดูจุดนั้น

วิธีที่ดีกว่าคือ วางแผนให้ข้อต่อทุกจุดอยู่ในบ่อพักที่เปิดฝาเข้าไปได้ ไม่ใช่ฝังกลบไว้ใต้ลานจอดรถ

ขนาดท่อสำคัญกว่าชนิดของท่อ

นี่คือเรื่องที่คนคุยกันน้อยที่สุดแต่ทำให้บ้านน้ำเบามากที่สุด

คนมักคิดว่าท่อเล็กลงครึ่งหนึ่งแปลว่าน้ำไหลได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งไม่จริงเลย น้ำที่ไหลได้จะน้อยกว่านั้นมาก

เหตุผลคือแรงเสียดทานระหว่างน้ำกับผนังท่อเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่พื้นที่หน้าตัดลดลง ยิ่งรูเล็ก น้ำยิ่งเสียแรงดันไปกับการเสียดสีมากขึ้นในทุกเมตรที่มันวิ่งผ่าน

ผลในทางปฏิบัติคือ ท่อเมนที่เล็กเกินไปจะทำให้ทั้งบ้านน้ำเบา โดยที่ปั๊มยังทำงานปกติและท่อยังไม่ตัน

ในบ้านทั่วไป ท่อเมนที่วิ่งจากปั๊มไปตามแนวบ้านจะใหญ่กว่าท่อแยกที่วิ่งเข้าไปหาก๊อกแต่ละจุด ซึ่งเป็นหลักที่ควรถามผู้รับเหมาว่าเขาวางไว้อย่างไร

อาการที่บอกว่าท่อเมนเล็กเกินไปคือ เปิดจุดเดียวแรงพอใช้ แต่พอมีคนเปิดอีกจุดหนึ่ง น้ำที่จุดแรกหายไปครึ่งหนึ่งทันที

ส่วนอาการที่บอกว่าท่อแยกเล็กเกินไปคือ จุดนั้นเบาอยู่จุดเดียวตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีคนใช้น้ำที่อื่นหรือไม่

อีกเรื่องที่กินแรงดันโดยที่คนไม่ทันคิดคือจำนวนข้องอ ท่อที่วิ่งอ้อมไปมาสิบข้องอเพื่อเลี่ยงเสา กินแรงดันมากกว่าท่อที่วิ่งตรงยาวกว่าแต่มีข้องอสองตัว

ดังนั้นเวลาดูแบบ ให้ดูว่าเส้นทางท่อมันตรงแค่ไหน ไม่ใช่ดูแค่ว่าใช้ท่ออะไร

การรองรับท่อ เรื่องที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

ท่อพลาสติกไม่ได้แข็งเหมือนท่อเหล็ก มันแอ่นได้ตามน้ำหนักของน้ำข้างในและตามความร้อนของอากาศ

ท่อที่เดินลอยในแนวนอนโดยยึดห่างเกินไปจะค่อย ๆ แอ่นเป็นท้องช้าง ซึ่งนอกจากจะดูไม่เรียบร้อยแล้ว ยังทำให้เกิดจุดที่ตะกอนตกค้างและจุดที่อากาศไปสะสม

ระยะยึดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดท่อและชนิดของท่อ ท่อยิ่งเล็กยิ่งต้องยึดถี่ และท่อน้ำร้อนต้องยึดถี่กว่าท่อน้ำเย็นเพราะมันอ่อนตัวเมื่อร้อน

ให้ถามผู้รับเหมาว่าเขาใช้ระยะเท่าไรและอ้างจากอะไร คำตอบที่ดีคืออ้างจากคู่มือของผู้ผลิตท่อ ไม่ใช่จากความเคยชิน

สิ่งที่ตรวจได้เองคือเดินดูท่อที่ลอยอยู่ในบ้านหรือใต้ฝ้า ถ้าเห็นช่วงไหนแอ่นลงชัดเจน นั่นคือจุดที่ยึดห่างเกินไป

อีกข้อคือชนิดของตัวยึด ท่อที่ยึดแน่นจนขยับไม่ได้เลยทั้งเส้นจะสะสมความเครียดจากการขยายตัว โดยเฉพาะท่อน้ำร้อน

วิธีที่ถูกคือมีจุดยึดแน่นบางจุดเพื่อกำหนดตำแหน่ง และจุดที่เหลือเป็นตัวประคองที่ยอมให้ท่อเลื่อนตามยาวได้

ข้อต่อคือจุดที่รั่ว ไม่ใช่ตัวท่อ

ท่อที่แตกกลางเส้นเป็นเรื่องที่พบน้อยมาก สิ่งที่รั่วจริงเกือบทั้งหมดคือข้อต่อ

จุดที่อ่อนที่สุดในระบบท่อพลาสติกคือจุดที่พลาสติกไปเจอกับโลหะ เช่น ข้อต่อเกลียวที่ต่อเข้าก๊อก วาล์ว หรือมิเตอร์

เกลียวพลาสติกล้วนขันแรงเกินไปจะแตก และมักไม่แตกทันที แต่แตกในอีกหลายเดือนต่อมาเมื่อผ่านรอบร้อนเย็นไปพอสมควร

ทางแก้ที่ควรระบุตั้งแต่แรกคือใช้ข้อต่อชนิดที่มีเกลียวทองเหลืองฝังอยู่ในเนื้อพลาสติก แทนที่จะใช้เกลียวพลาสติกล้วนในจุดที่ต้องขันกับโลหะ

ราคาต่างกันไม่กี่สิบบาทต่อจุด แต่เป็นจุดที่ถ้ารั่วในผนัง ค่าซ่อมคือการทุบผนัง

เรื่องเทปพันเกลียว ให้พันไปในทิศทางเดียวกับที่จะขันเข้า ไม่อย่างนั้นเทปจะคลายออกตอนขัน และพันให้พอ ไม่ใช่พันหนาจนเป็นการดันให้เกลียวพลาสติกแตก

อีกเรื่องคือการต่อท่อต่างชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งทำได้แต่ต้องใช้ข้อต่อที่ออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยนวัสดุ ไม่ใช่หาทางบังคับให้มันสวมกันได้

และถ้าบ้านมีทั้งท่อเหล็กเก่ากับท่อทองแดง การต่อสองอย่างนี้ชนกันโดยตรงจะทำให้เกิดการกัดกร่อนที่รอยต่อ ซึ่งเป็นเรื่องของโลหะสองชนิดที่ต่างกัน ไม่ใช่เรื่องของฝีมือช่าง จุดแบบนี้ต้องใช้ข้อต่อที่คั่นโลหะสองชนิดออกจากกัน

ท่อเก่าที่ยังเจอในบ้านไทย

บ้านที่สร้างก่อนยุคพีวีซีครองตลาดมักเดินด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ดีในวันที่ติดตั้ง และเป็นปัญหาในอีกยี่สิบปีต่อมา

ท่อเหล็กเกิดสนิมและตะกรันสะสมที่ผนังท่อจากด้านใน จนรูที่น้ำผ่านได้เหลือเล็กลงเรื่อย ๆ ซึ่งอธิบายว่าทำไมน้ำในบ้านเก่าถึงค่อย ๆ เบาลงโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลย

อีกอาการคือน้ำมีสีน้ำตาลอ่อนตอนเปิดครั้งแรกในตอนเช้า ซึ่งคือสนิมที่หลุดออกมาระหว่างที่น้ำนิ่งอยู่ทั้งคืน

บางบ้านใช้ท่อทองแดง ซึ่งทนกว่ามากและมักยังใช้ได้ดีอยู่ ปัญหาของทองแดงไม่ใช่ตัวท่อแต่เป็นรอยเชื่อมและจุดที่ต่อกับโลหะชนิดอื่น

ถ้าบ้านคุณเป็นแบบนี้และกำลังจะรีโนเวท นี่คือช่วงเวลาเดียวที่การเปลี่ยนท่อทั้งระบบมีราคาสมเหตุสมผล เพราะผนังเปิดอยู่แล้ว

การเปลี่ยนทีละจุดเมื่อรั่วทีละครั้ง ในระยะยาวแพงกว่าและรบกวนชีวิตมากกว่า

ถ้ายังไม่พร้อมเปลี่ยนทั้งระบบ ให้เปลี่ยนเป็นช่วง ๆ ตามลำดับความสำคัญ โดยเริ่มจากท่อเมนและท่อที่ฝังอยู่ในผนังก่อน ส่วนท่อที่เดินลอยและเข้าถึงง่ายเก็บไว้ทีหลังได้

ทดสอบแรงดันก่อนปิดผนัง ขั้นตอนที่ทุกคนข้าม

นี่คือขั้นตอนที่แยกงานที่ทำอย่างมืออาชีพออกจากงานที่ทำให้เสร็จ ๆ ไป

หลังเดินท่อเสร็จและก่อนฉาบปิดผนังหรือเทพื้นทับ ระบบท่อควรถูกอัดแรงดันเข้าไปให้สูงกว่าแรงดันใช้งานจริง แล้วปล่อยทิ้งไว้โดยดูว่าเกจตกหรือไม่

ถ้าเกจค่อย ๆ ตกลง แปลว่ามีรอยรั่วอยู่ที่ใดที่หนึ่ง และตอนนี้คือเวลาเดียวที่หาเจอได้โดยไม่ต้องทุบอะไร

สิ่งที่ควรทำคือขอให้ผู้รับเหมาทำต่อหน้าคุณ และถ่ายรูปหน้าปัดเกจไว้ทั้งตอนเริ่มและตอนจบ พร้อมเวลา

ผู้รับเหมาที่ทำงานดีจะยินดีทำ เพราะมันปกป้องเขาเหมือนกันในวันที่มีคนโทษว่างานเขารั่ว

และก่อนปิดผนัง ให้ถ่ายรูปแนวท่อทุกด้านเก็บไว้ โดยมีตลับเมตรวางพาดเพื่อบอกระยะ เพราะวันที่ต้องเจาะผนังแขวนอะไรสักอย่าง รูปชุดนี้คือสิ่งเดียวที่กันไม่ให้สว่านไปโดนท่อ

สิ่งที่ต้องระบุในใบเสนอราคา

• ชนิดและชั้นคุณภาพของท่อในแต่ละส่วน ไม่ใช่เขียนรวมว่างานระบบประปา
• ขนาดของท่อเมนและท่อแยก เป็นตัวเลข
• ชนิดของข้อต่อในจุดที่ต่อกับโลหะ ว่าเป็นเกลียวทองเหลืองฝังหรือเกลียวพลาสติกล้วน
• ระยะยึดท่อ และอ้างอิงจากคู่มือผู้ผลิต
• การทดสอบแรงดัน ว่าจะทำที่แรงดันเท่าไร นานเท่าไร และทำก่อนปิดผนัง
• ท่อน้ำร้อนใช้วัสดุอะไร ซึ่งคำตอบไม่ควรเป็นพีวีซี

หกข้อนี้เพิ่มความยาวใบเสนอราคาไปไม่กี่บรรทัด แต่มันเปลี่ยนใบเสนอราคาจากเอกสารที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ ให้กลายเป็นเอกสารที่เปรียบเทียบกันได้จริง

และเมื่อผู้รับเหมาสองเจ้าเสนอราคาต่างกันมาก คุณจะรู้ว่าต่างกันเพราะอะไร ไม่ใช่เดาเอา

ถ้าบ้านคุณน้ำเบาผิดปกติทั้งที่ปั๊มยังดี ให้ไล่หาสาเหตุตามลำดับในน้ำไม่ไหลชั้นสอง แก้ที่ตรงไหน ก่อนตัดสินใจรื้อท่อ

ส่วนการเลือกปั๊มให้เหมาะกับระบบท่อที่มีอยู่ อยู่ในปั๊มน้ำบ้าน ทำไมตัดบ่อยและเลือกขนาดอย่างไร และเรื่องถังเก็บน้ำที่ต้นทางอยู่ในถังเก็บน้ำบนดินกับใต้ดิน

สรุป

• ชั้นคุณภาพ 5 กับ 8.5 กับ 13.5 บนท่อสีฟ้า คือความดันที่รับได้เป็นบาร์
• ตาม มอก. 17 ท่อน้ำดื่มต้องมีข้อความแจ้งชื่อ ขนาด ชั้นคุณภาพ และปีที่ทำพิมพ์อยู่บนท่อ ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนช่างตัด
• พีวีซีไม่เหมาะกับน้ำร้อน และเปราะเมื่อตากแดดหลายปี
• อย่าเอาท่อสีเทาซึ่งเป็นท่อน้ำทิ้ง มาเดินเป็นท่อน้ำดี
• พีพีอาร์คือท่อของงานน้ำร้อน ต่อด้วยความร้อน ห้ามบิดตอนสวม และต้องเผื่อการขยายตัว
• พีอีคือท่อของงานฝังดินและระยะไกล ให้วางข้อต่อไว้ในบ่อพักที่เข้าถึงได้เสมอ
• ขนาดท่อและจำนวนข้องอกำหนดแรงดันมากกว่าชนิดของท่อ
• จุดที่รั่วคือข้อต่อ โดยเฉพาะจุดที่พลาสติกเจอโลหะ ให้ใช้เกลียวทองเหลืองฝัง
• ทดสอบแรงดันต่อหน้าคุณก่อนปิดผนัง และถ่ายรูปแนวท่อไว้ทุกด้าน